Изготовление охотничьего ножа по чертежам своими руками

Изготовление охотничьего ножа по чертежам своими руками

Особым предметом гордости всегда выступает тот предмет, который был изготовлен своими руками. Сам процесс изготовления может занять довольно много времени, но процесс обязательно увлечёт мастера. Современные чертежи ножей открывают перед изготовителем неограниченные возможности, за счёт чего можно создать уникальную модель.

Подбор материалов

Для изготовления хорошего ножа подходит далеко не всякая сталь. Материал должен быть прочным, но гибким, а также устойчивым к влажности и низким температурам. В производстве используют углеродистые, легированные и порошковые стали. Хорошо показывают себя булат и дамасская сталь.

Клинки из дамасской и углеродистой стали подвержены ржавлению. В связи с этим рекомендуется специальная обработка после мытья. Клинки вытирают насухо, а затем наносят на металл масло. Коррозия не развивается на ножах, сделанных из инструментальной, легированной, порошковой и булатной стали.

Конечно, лучше всего использовать нержавеющую сталь для создания лезвия. К тому же из быстрореза (стали) новичкам будет удобнее делать нож. Итак, вам понадобится полоса металла размером от 30 до 60 см.

Помимо этого, вам понадобится материал для ручки, например, дерево, микарта, кость, кожа, шнур, камень, драгоценный камень, слоновая кость или метеорит . Конечно, лучше всего для первого раза использовать именно дерево. Древесина – уникальный, красивый и достаточно жесткий материал. Вам также понадобятся специальные заклепки и эпоксидная смола для крепления ручки. Либо можно использовать латунный прут, изготовив из него для крепления специальные булавки.

Перед термической обработкой лезвия вам необходимо закончить его. Это необходимо для получения качественного продукта в итоге. Чтобы закончить лезвие, вам понадобятся:

• наждачная бумага от 60 до 220 мм (можно использовать шлифовальный круг и дрель);
• шлифовальный блок (даже при использовании шлифовального круга);
• напильники.

Это самый простой шаг. Начинать шлифовать лезвие нужно с самой мелкой наждачной бумаги и доходить до 220. Главное – не экономить, поскольку потом будете сожалеть о царапинах, которые не удалили вовремя.

Материалы для изготовления клинка

Для изготовления хорошего ножа подходит далеко не всякая сталь. Материал должен быть прочным, но гибким, а также устойчивым к влажности и низким температурам. В производстве используют углеродистые, легированные и порошковые стали. Хорошо показывают себя булат и дамасская сталь.

Клинки из дамасской и углеродистой стали подвержены ржавлению. В связи с этим рекомендуется специальная обработка после мытья. Клинки вытирают насухо, а затем наносят на металл масло. Коррозия не развивается на ножах, сделанных из инструментальной, легированной, порошковой и булатной стали.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

• сварочный аппарат;
• дрель;
• набор отверток или шуруповерт;
• болгарка;
• струбцины;
• напильники или шлифовальная машинка;
• козлы или дверной стол для сборки;
• измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
• строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

• стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
• металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
• профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
• металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
• дверные петли;
• замок;
• фурнитура;
• анкерные болты;
• антикоррозионное покрытие;
• краска по металлу;
• монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Виды ножей

По сфере применения они делятся на несколько категорий:

• метательные;
• туристические;
• охотничьи;
• рыбацкие;

Для любителей метать ножи, одного будет мало, а покупка комплекта может обойтись достаточно дорого. Поэтому каждый может попробовать изготовить самостоятельно. Опишем несколько примеров, которые пользуются популярностью.

Метательные ножи «Кобра» изготавливаются в г. Златоуст компанией «Оружейник». Чертежи ножей различных моделей есть в открытом доступе в интернете, но на данный момент выпускается официально только одна. Дело в том, что разработчики сделали выбор в сторону изготовления одного, но проработанного и хорошо сбалансированного ножа. Заводской товар окрашивается в красный цвет, чтобы было легче найти.

Метательный нож «Овод» компании «Росармс», рисунки которого также легко найти, выполняется из фирменной златоустовской стали. Оригинальная находка в дизайне – это использование в качестве рукоятки обычного шнурка. От этого же производителя есть другой нож для метаний под названием «Удар». Увеличенный размер и вес позволяют кидать его на более длинные расстояния.

Метательный нож «Овод»

Требования к ножам для туризма, рыбалки и охоты рекомендуют использование нержавеющих сталей, найти эскиз не представляет труда. Рукоятки выполнять всадными, так как накладные элементы в процессе эксплуатации могут расколоться от нагрузок. Туристический нож может включать в себя несколько лезвий и инструменты, которые могут пригодиться в походе. Варианты для охоты и рыбалки должны быть острыми на протяжении долгого времени, чтобы человек с их помощью мог качественно разделать мясо или рыбу.

Тепловая обработка

Термическая обработка лезвия – это, пожалуй, самая технически трудная часть всего процесса. Вы можете использовать угольную кузницу или газовую кузницу для ковки металла.

Следующим шагом закалки является нагрев ножа до более низкой температуры (около 400 градусов по Цельсию). Благодаря этому нож будет менее хрупким, сохранит относительную прочность.

Теперь вам понадобится закаляющая ванна. Для стали следует использовать масло. Для разных типов стали требуются разные методы закалки – закалка в масле, закалка в воде, закалка воздухом.

Вы должны полностью погрузить лезвие в воду до полного охлаждения. Второе, что вам нужно для упрочнения металла – это магнит. Он поможет определить температуру закалки, в этот момент сталь становится немагнитной.

Фиксация рукоятки

Многие современные умельцы предпочитают в домашних условиях изготавливать многофункциональный тычковый нож. Рукоять такого изделия можно просто насаживать на хвостовик либо фиксировать несколькими заклёпками. Хвостовик конструкции сооружается в виде узкого стержня. Небольшая его часть может выступать за пределы рукоятки. Мастер обязательно нарезает качественную резьбу, чтобы при помощи гайки скрепить детали. Замыкающую деталь часто называют набалдашником. Если хвостовик короткий, тогда рукоятка просто насаживается и приклеивается высококачественным клеем.

Отдельного внимания заслуживает клёпаная деталь. Хвостовик должен иметь эргономичную форму рукоятки. Лучше всего если изделие широкое, но плоское. В конструкции высверливается небольшое отверстие. С обеих сторон максимально симметрично прикладываются специальные накладки, заклёпки заводятся в подготовленные выемки. Такое крепление может похвастаться максимальной прочностью.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

• сварочный аппарат;
• дрель;
• набор отверток или шуруповерт;
• болгарка;
• струбцины;
• напильники или шлифовальная машинка;
• козлы или дверной стол для сборки;
• измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
• строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

• стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
• металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
• профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
• металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
• дверные петли;
• замок;
• фурнитура;
• анкерные болты;
• антикоррозионное покрытие;
• краска по металлу;
• монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Подготовка всех деталей

На этом этапе необходимо сделать отверстие и нарезать резьбу в месте установки винтов в ручке. Также необходимо разогреть удерживающий рычаг и выгнуть его, чтобы вмонтировать в ручку.

Поскольку выбрасывание клинка обеспечивается за счет пружины, ее наматываем на ось поворота клинка — после этого в текстолите на внутренней стороне ручки необходимо вырезать посадочное место под пружину.

Для этого понадобится сверлильный станок. Саму пружину одним концом крепим к клинку, а другим — к ручке, высверлив предварительно отверстия.

К рычагу спускового механизма привариваем болт — это та самая «ручка», которая будет активировать поворот клинка. Лишнюю часть болта отрезаем. Далее в ручку ножа необходимо установить полученную «ручку» — под нее необходимо выточить круглый паз.

Ещё одна пружина в ручке поддерживает рычаг — для неё вытачивается и устанавливается упор, который крепим на штифты или гвозди. При упрощённом варианте изготовления – складного ножа, спусковой механизм не понадобится.

Закалка клинка

Если клинок выполняется из стали N690, то для нее температура закалки равна 1071 градусов по Цельсию.

Поскольку мало кто может похвастаться наличием промышленной печи, такую операцию можно сделать горелкой «на глаз».

При указанной температуре сталь имеет жёлтое свечение. Как вариант, для определения нужного температурного режима можно использовать магнит — если заготовка не притягивается к магниту, то можно прекратить нагрев. Охлаждение осуществляется в минеральном/растительном масле. Кстати, кроме клинка, стоит закалить и рычаг.

Закалка клинка.

Для стабилизации напряжений в металле проводим отпуск — температурный режим 200-300 градусов Цельсия, выдержка — 1 час. Для такой операции подойдет обычная домашняя духовка. Оставляем клинок остывать в закрытой нагревательной камере.

Проверить качество результата можно напильником — на правильно закаленной и отпущенной стали не останется царапин. После этого клинок можно отшлифовать, отполировать и заточить — готовое лезвие заклеиваем изолентой.

Сборка

В ручку необходимо установить пружины, рычаг и клинок — соединяем половинки ручки винтами. Чтобы ручка была гладкой, можно «утопить» винты, просверлив предварительно пазы для головок. После этого ручку можно отшлифовать наждачкой и отполировать специальной насадкой — алюминиевая поверхность будет выглядеть эффектно.

Понятно, что для сборки простого раскладного ножа, пружину монтировать не нужно. Несмотря на всё удобства выкидных и складных ножей, у них имеется один серьёзный недостаток — при попадании грязи внутрь ручки, а значит, и механизма, инструмент может выйти из строя.

Так что выкидные и складные ножи, сделанные своими руками, требуют бережного обращения — только в этом случае они будут служить долго.